Liebe Oma,

Kirgistan ist für mich der Inbegriff von Bergen. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt Tiefland gibt, und falls ja, will ich da nicht hin. Das Tian Shan Gebirge durchzieht mit seinen Gipfeln über 7000m das gesamte Land und verläuft im Osten bis nach China hinein. An ihm entlang könnte ich nun direkt nach Kashgar in China und in die Wüste Taklamakan fahren. Ich habe mir aber in den Kopf gesetzt, den Tian Shan, wie schon die Alpen vor einem halben Jahr, von Süd nach Nord zu überqueren, bevor ich ins Reich er Mitte aufbreche. Zu verlockend sind die Pässe mit über 3500 und 4000m, hinter welchen sich weite, grüne Hochtäler verstecken, in denen Halbnomaden weit abseits der Zivilisation ohne Stromanschluss und fließend Wasser in Jurten leben und ihre Tiere hüten. An die Abwesenheit einer Dusche habe ich mich im Laufe der Reise mittlerweile gewöhnt und Strom hat mir mein Solarpanel bisher relativ verlässlich geliefert. Dessen Leistung reicht jedoch bei Weitem nicht für ein E-Bike und so sind wir durch den fehlenden Strom ziemlich limitiert, was die Auswahl der Bergpässe angeht. Auf dem geteerten Pamir Highway zwischen Osch und Bischkek wollen wir nicht fahren. Zwar hätten wir da ständig Möglichkeiten, die Akkus aufzuladen und die Landschaft ist auch hier grandios. Aber dass es sich auf der gut geteerten Straße angenehmer fahren lässt als auf den Schotter- und Dreckwegen, die in direkterer Linie über den Tian Shan führen, hat sich auch bei einer ganzen Menge Auto- und Lasterfahrern rumgesprochen. Außerdem wollen wir sehen, wie das Leben abseits der großen Städte und Straßen aussieht. Mein Vater hat zwei Akkus dabei, aber ob ihre Kapazität über die hohen, abgelegenen Pässe reicht, muss nun in akribischer Planung herausgefunden werden, bevor wir einen Pass angehen. Egal ob Landkarten, Google Maps, Satellitenbilder oder der Rat Einheimischer: Wir verwerten alles, was wir haben, um nicht nachher tagelang einen Pass hochschieben zu müssen und dann auch noch zu wenig Essen dabeizuhaben. In Jalal-Abad erfahren wir dann sogar, dass die Straße über den Kaldama Pass so früh im Jahr aufgrund der großen Schneemassen offiziell noch gesperrt ist. 13m hoch sollen sich die Schneewände rechts und links der Straße türmen. Es gibt aber Einheimische, die das Verbotsschild ignoriert und die Überquerung geschafft haben. Wenn es also ein Auto schafft, warum nicht auch wir mit Fahrrädern? Wir wollen es versuchen. Da im Aufstieg die letzte Auflademöglichkeit aber zu weit weg vom Pass liegt, müssten wir gleich am zweiten Tag schon schieben. Deshalb suchen wir einen Taxifahrer, der uns trotz Sperrung den Pass hochfährt. Wir werden fündig und so packen wir die Multitools aus und zerlegen die Fahrräder. Da der Taxifahrer des Englischen nicht mächtig ist, zeigt er mir mit Schraubbewegungen seiner Hand, welche Teile des Fahrrads er gerne noch abmontiert hätte, und ist ganz fasziniert davon, dass ich all diese Schrauben mit nur einem Werkzeug öffnen kann. Auch die Angestellten des Gästehauses packen kräftig mit an und so schaffen wir es, ein Fatbike und ein E-Bike im Kofferraum eines alten Audi 100 zu verstauen. Überall werden alte Säcke, Karton und Schaumstoff aufgetrieben, um die Fahrräder zu schützen, da sie zu einem großen Teil über die Kante des offenen Kofferraums heraushängen. Zum Glück nimmt die Polizei hier Ladungssicherung nicht so extrem ernst, und so kann es dann losgehen. Die junge Kirgisin, die auch nach Kazarman möchte, und sich aus Höflichkeit gleich nach hinten gesetzt hat, haben wir nach etwas längerer Überzeugungsarbeit dann doch noch dazu bringen können, den bequemeren Beifahrersitz zu wählen. Als wir meine zwei 4,8 Zoll Fatbike-Räder mit uns auf die Rückbank des Audis quetschen, scheint sie dann aber ganz glücklich über ihre Wahl zu sein. Nachdem wir einen kaputten Vorderreifen am Auto gewechselt und einige Male den heiß gelaufenen Kühler mit Schnee abgekühlt haben, erreichen wir den Kaldama Pass und damit auch die Schneewände. Die Einheimischen haben nicht übertrieben, der Schnee türmt sich wirklich mehr als 10m hoch an den Seiten des kleinen, aufgrund von Schmelzwasser verschlammten, Weges. Zwischen den Schneewänden bauen wir unsere Räder zusammen und fahren noch ein bisschen talwärts, bevor wir in atemberaubender Kulisse unser Zelt aufschlagen. Am nächsten Tag passieren wir die ersten Halbnomaden, die gerade ihre Jurte für die Sommersaison beziehen. Schon die jüngsten sind zu Pferd oder Esel unterwegs. Je weiter wir Richtung Tal fahren, desto mehr Nomaden treffen wir, hervorragende Reiter, die zahlreiche Pferde von allen umliegenden Hängen zusammentreiben, oder Schafe und Kühe vom Tal auf die Hochweiden bringen.

Einige Tage später, auf dem nächsten Pass, werden wir von einer Halbnomadenfamilie in ihren Bauwagen eingeladen. Die meist in blau gestrichenen Wägen haben an Stellen, wo eine einigermaßen befahrbare Straße vorzufinden ist, oftmals die traditionellen Jurten verdrängt. Es ist Besuch aus dem Dorf da, Freunde und Familie sind gekommen, und da noch Unmengen an Essen übrig sind, dürfen wir uns gleich für ein spätes Mittagessen an den Tisch setzen, bzw an den Teppich am Boden, der als Tisch fungiert. Wir werden mit einem köstlichen Reisgericht und unterschiedlichen Arten von Gebäck verwöhnt, und da das Essen so lecker ist, esse ich mehr als es eigentlich bräuchte. Ein Fehler, denn schon eine gute Stunde später wird dann auch schon zum Abendessen gerufen. Der Teppich wird nun draußen auf der Wiese ausgebreitet und die Männer der Runde platzieren sich im Kreis darauf, während die Frauen in ihrem eigenen Kreis vor dem Bauwagen essen. Ein riesiges Stück Schaf am Knochen liegt vor mir, das ich, selbst wenn ich hungrig wäre, am liebsten noch mit drei anderen teilen würde. Als einzige „Beilage“ gibt es die Brühe, in dem das Schaf gekocht wurde in einer kleinen Schüssel zu Trinken. Ich versuche mein Bestes, muss dann aber nach ein paar Bissen und Schlücken aufgeben. Ich bin froh zu sehen, dass die anderen ihre Portion auch nicht mal bis zur Hälfte schaffen, und dann ebenso liegen lassen. Nur der 17-jährige Neffe des Gastgebers, der in der einen Hand den Schafsschädel hält, in der anderen das Messer, mit dem er genüsslich das Fleisch in kleinen Streifen vom Schädel schneidet und sich in den Mund schiebt, gibt nicht so schnell auf. Er ist der Jüngste am beim Essen, die Kinder sitzen zwar auf den Schößen der Männer, haben aber vorher schon gleich in der Küche vor dem Bauwagen die Innereien des Schafs essen dürfen. Dabei haben sie mich freudestrahlend angeschaut wie ein deutsches Kind, das gerade Hanuta geschenkt bekommt. „They really like it“ sagte der Vater grinsend in gebrochenem Englisch und hielt seinem 2-Jährigen das nächste, für mich unidentifizierbare, Stück Eingeweide hin, während der Kleine sich gerade noch gierig ein Stück Lunge in den Mund stopfte. Dann werden wir zum Schlafen in den Bauwagen gebeten. Dankend nehmen wir an, auch wenn wir unser Zelt draußen schon aufgeschlagen haben. So eine Einladung bekommt man nicht alle Tage.

Liebe Grüße in die Heimat!

Dein Thomas

Liebe Oma,

die Kasachen machen es uns nicht einfach, ins Land einzureisen. Mit dick gefütterten Militärklamotten kommen sie an Bord der Fähre, Spürhunde im Schlepptau. Wir müssen uns in einer Reihe aufstellen, das Gepäck komplett auspacken und einmal alles durchsuchen und beschnuppern lassen. Die anderen Radreisenden und ich werfen uns vielsagende Blicke zu. Es ist ziemlich offensichtlich, dass man bei den momentanen Temperaturen keine Winterklamotten braucht, sondern sie eher dazu dienen, bei der Show hier gerade ungefähr zwei Schultern breiter auszusehen. Nachdem ich ca. 10 mal den Pass bei unterschiedlichsten Stellen und Wachposten vorgezeigt habe, rolle ich endlich durch das letzte Tor des Grenzbereichs. Ein ganz schöner Aufwand für ein Land, das ich am nächsten Tag schon wieder verlassen werde. Der Umweg bringt 2000 km mehr Strecke auf den Plan, mein Vater landet jedoch schon in ein paar Tagen in Taschkent und ich möchte unbedingt noch die zauberhaften Bauwerke von Bukhara und Samarkand sehen, bevor ich ihn abhole. Also hieve ich mein Bike mitsamt mir auf die Ladefläche eines Wurstlasters, der am Straßenrand außerhalb von der Hafenstadt Aktau hält. Auf Säcken feinster kasachischer Wurst sitzend, fahre ich durch die Steppe des Landes, sehe aber statt das in zahlreichen Schattierungen auftretende Grün, wie mir diese Landschaft immer beschrieben wurde, nun eher das Blau der LKW-Plane. Dann wird angehalten, ich springe aus dem Laster und stehe vor einer älteren Dame, die uns Kamelmilch an einem Straßenstand verkauft, die ich dann auch gleich kosten soll. In Beyney bleiben sie die Nacht, und ich darf im Laster bei den Würsten schlafen. Um 6 Uhr morgens will ich weiter. Doch entweder haben mich die Wursthändler vergessen, oder sie schlafen zu bequem in ihren Hotelbetten. Jedenfalls wird es neun, bis sich der Laster von außen öffnet. Die Wursthändler fahren von hier aus weiter nach Norden, und ich biege mit zwei riesigen kasachischen Würsten in der Fahrradtasche Richtung usbekische Grenze ab. Die Straße ist katastrophal. Ein Laster mit zwei Usbeken nimmt mich nach einigen Kilometern mit, kann aber bei dem Straßenzustand auch nur ca. 5km/h schneller fahren als ich selbst auf meinem Fatbike. Mir wird der Beifahrersitz angeboten, der zweite Fahrer setzt sich aufs Bett, und wir verständigen uns mit Händen und Füßen so gut es geht. Dann hält uns eine Polizeistreife an. Der zweite Fahrer zieht den Vorhang zu und versteckt sich im Bett, der Fahrer selbst holt die Papiere raus, steckt ein paar Geldscheine dazu, und reicht alles aus dem Fenster. Sogleich sind die Papiere in Ordnung, und der Laster muss auch nicht durchsucht werden, der Polizist reicht die Papiere ohne Geld zufrieden wieder ins Führerhaus. Ich habe viel von der korrupten Polizei Kasachstans gehört, ihr Ruf eilt ihr voraus. Bisher bin ich auf dem Trip aus allen Situationen ohne zu bestechen gut rausgekommen, aber ob das so bleiben wird, bis ich in Peking ankomme, weiß ich nicht. Ich werde an der Grenze rausgelassen. Die Ausreise aus Kasachstan ist deutlich einfacher als die Einreise, und schon bald radle ich durch die karge Steppe in Richtung Zentrum des Landes. LKWs können mich nicht mehr mitnehmen, sie werden alle an der Grenze verplombt, und müssen so die zahlreichen Polizeicheckpoints des gut überwachten Landes passieren. Gerade als ich einen Zeltplatz suche, da es dunkel wird, kommt ein Bus die einsame Straße entlang und ich kann nach Nukus mitfahren. Von dort geht es mit dem Sammeltaxi durch die Kysylkum-Wüste nach Bukhara, ein schönes verschlafenes Städtchen, mit einigen der atemberaubendsten Bauwerken entlang der Seidenstraße. Überall, wo ich zum Fotografieren auftauche, läuft aber mein Bambusfatbike als Hauptattraktion den antiken Gebäuden recht schnell den Rang ab. Immer wieder möchten Einheimische mein Bike ausprobieren, und bestimmt die Hälfte von ihnen unterschätzt die starke Bremskraft meiner Bremsen und landet mitsamt Fahrrad auf dem glatten Boden der Plätze vor den Monumenten. Bevor ich ganz Bukhara zu Invaliden mache, möchte ich weiter nach Samarkand. Nach knapp zwei Stunden des Trampens gebe ich aber auf. Da quasi jedes Fahrzeug in Usbekistan als Taxi fungiert, ist Trampen weder üblich, noch einfach. Für mein Fahrrad möchten die Fahrer horrende Summen und so fahre ich lieber am nächsten Morgen mit dem Bus. Samarkand hat noch zahlreichere und prächtigere Bauwerke zu bieten als Bukhara und ist wahrscheinlich die bekannteste Stadt an der Seidenstraße. Das lockt aber auch Massen von Touristen an. Ausländer, aber noch viel mehr einheimische Reisende drängen sich in Massen durch die Stadt, die mit Korridoren und Absperrungen versucht, die Massen ein wenig in gelenkte Bahnen zu bringen. Nach der Hauptattraktion, dem Regestan, habe ich schon genug, und beschließe, mir die bestimmt 20 weiteren Sehenswürdigkeiten der Stadt nicht auch noch antun zu müssen. So prunkvoll die Bauten auch sein mögen, mir fehlt in Samarkand definitiv der Charme und entspannte Flair von Bukhara, das ähnliche Gebäude aufweisen konnte, und so reicht mir ein Tag hier zu Genüge.

Ich nehme den Zug nach Taschkent und komme so noch rechtzeitig am Flughafen an, um meinen Vater abzuholen. Er möchte mich ein paar Wochen durch Usbekistan und Kirgistan mit seinem E-Bike begleiten. Die Akkus nach Usbekistan zu bringen, war definitiv eine Herausforderung. Sie jetzt hier aus dem Zoll zu holen, ist die nächste. Wir bleiben gezwungenermaßen einige Tage in Taschkent und Willi, der Onkel meiner Schwägerin, der hier wohnt, kümmert sich um uns in Sachen feinster zentralasiatischer Gastfreundschaft. Ich nutze die Zeit und versuche ein zweites Mal mein China Visum zu beantragen, was aber leider nach dem gescheiterten Versuch in Teheran nun auch hier in Taschkent nichts wird. So muss ich wohl doch den Pass nach Hause schicken, um das Visum auf regulärem Weg in Deutschland zu beantragen.

Willi schafft es nach tagelangem Aufwand, die Akkus aus dem Zoll zu holen und wir haben die letzte Woche über in Taschkent so viele russische und usbekische Gerichte gegessen, dass wir nun definitiv dafür gewappnet sind, loszuradeln in Richtung Kirgistan. Unser Weg führt zuerst über die Berge, dann hinab ins Fergana Tal. Sobald es bergauf oder gegen den Wind geht, fährt mir mein Vater mit seinem E-Bike sofort davon, da er gar nicht wirklich spürt, dass es nun schwerer geht. Wir beschließen, dass er hinter mir fährt, auch wenn ich so seinen Windschatten leider nicht nutzen kann. So aber funktioniert die Kombination E-Bike und Bambus-Fatbike ganz gut. Am Abend bin ich dann total geschafft. Mein Vater jedoch auch, denn er nutzt die Unterstützung nur dann, wenn es wirklich nötig ist. So können wir Akku sparen, denn die Akkukapazität ist ein Problem. Aber mein Vater scheint bei seinen Trainingseinheiten für die Tour auch einen ganz schönen Ehrgeiz beim Radeln entwickelt zu haben. So ist es ihm wichtiger als mir, so viel wie möglich mit dem Fahrrad und aus eigener Kraft zu fahren und somit werden die Zahlen auf dem Tacho auf einmal interessant. Bisher hatte die Statistik bei mir keinen hohen Stellenwert, sie wirkt bei mir eher genau andersherum als bei vielen Reiseradlern. Wenn ich 100km an einem Tag mache, zeigt mir das eher, dass es nichts Spannendes zum Anschauen und Fotografieren und keine interessanten Begegnungen gab. Deshalb beeindrucken mich die Zahlen auf dem Tacho nicht wirklich. Ehrlich gesagt bin ich die ganze Strecke in Europa ohne Tacho gefahren. Erst für Asien habe ich mir einen zugelegt. Hier wurde er  wichtig, um überprüfen zu können, wie weit ich auf den unterschiedlichen Untergründen komme pro Stunde, um meinen Zeit- und Wasserbedarf in der Steppe und Wüste abschätzen zu können. Nun aber vergleichen wir regelmäßig unsere Tachoangaben und ich checke auf dem GPS, wie weit es noch ist bis zum Etappenziel des Tages. Eine schwierige Aufgabe, wenn man wie ich eigentlich gar keine Etappenziele hat, sondern einfach, wenn es langsam dunkel wird, sein Zelt aufschlägt, an einem Platz, der einem schön oder praktisch dafür erscheint.

Ein simples Kilometersammeln wird die Tour dadurch aber nicht, das verhindert die offene Art der Usbeken effektiv. Laufend halten die Autos vor uns an, man schenkt uns Essen, will ein Foto und sich kurz unterhalten. Mein Vater scheint die Kommunikation ohne gemeinsame Sprache sehr gut zu beherrschen, und so überlasse ich ab und zu auch einfach ihm das Verständigen und konzentriere mich mehr darauf, die Szenen festzuhalten. Ich mag die Art der Usbeken. Sie sind nicht zu sehr aufdringlich, aber prinzipiell sehr interessiert. Die erste Nacht kommen wir bei einem Bauer und die zweite bei einem Wachmann eines Stromwerks bei einem Stausee unter. Wir dürfen nur in Richtung des Sees fotografieren, niemand soll wissen, dass wir da waren, denn auch wenn sich mit dem neuen Präsidenten in Usbekistan einiges gebessert hat, ist das Land immer noch streng überwacht. Auch wenn viele Einheimische sehr gerne das Risiko eingehen, ist Ausländer zu Hause aufzunehmen eigentlich strengstens verboten und wir müssen spätestens alle drei Tage eine Registrierung vorweisen, die unser Hotel vornimmt, sonst kann es bei der Ausreise Probleme geben. Nun finden wir jedoch erst am vierten Tag ein Hotel. Nach ein paar Telefonaten des Rezeptionisten scheint das dann aber doch in Ordnung zu sein. Die Richtlinien zur Registrierung werden wohl mittlerweile zum Glück nicht mehr so streng genommen. Dafür ist aber die Lage an der Grenze immer noch schwierig. Hier gibt es ab und zu noch bewaffnete Konflikte mit dem Nachbarland, und so wurde kurzerhand der kleinere Grenzübergang, den wir am nächsten Tag nach Kirgistan nehmen wollten, vor ein paare Wochen für Ausländer geschlossen. Wir müssen auf den größeren Grenzübergang bei Osch ausweichen, was wir aber mit dem Fahrrad nicht mehr rechtzeitig schaffen würden, da mein Visum am Tag darauf ausläuft. Und so verladen wir unsere Fahrräder am nächsten Tag in einen Minibus, denn das Überschreiten der Visumszeit wird im Gegensatz zu der Registrierung angeblich noch mit hohen Strafen geahndet. Kirgistan, wir kommen. Hier in den Bergen des Tien Shan darf das E-Bike nun zeigen, was in ihm steckt.

Liebe Grüße aus Kirgistan!

Dein Thomas

Liebe Oma,

eigentlich soll es im Großen und Ganzen immer Richtung Osten gehen. Ich will mit jedem Kilometer spüren, wie die Kultur orientalischer wird, bis ich irgendwo bei einer kleinen Straßenküche am Tiananmen Platz mit Chinesen lautstark eine Nudelsuppe schlürfe. Das grandiose iranische Essen, die prachtvolle Moscheen und Mausoleen und vor allem die Gastfreundschaft des Landes hat die Türkei fast nochmal übertroffen, und ich bin länger geblieben, als ich eigentlich geplant hatte.

Eine Iranerin trägt Essen durch die Altstadt von Yazd

Nun aber geht der Weg weiter durch Turkmenistan nach Usbekistan. Ein Touristenvisum für das Land zu bekommen, ist für Individualreisende nahezu unmöglich, also versuche ich es gleich mit einem Transitvisum. Ich habe im gleichen Reisepass schon mein Usbekistanvisum beantragt, dass sie sich in Turkmenistan sicher sein können, dass ich auch wirklich wieder ausreise, und habe auch alle anderen Vorgaben penibel beachtet. Als ich eine Weile nichts von meinem Visum höre, rufe ich beim turkmenischen Konsulat in Deutschland an und erfahre da, dass mein Antrag es noch nicht einmal zum Amt für Migration geschafft hat. Irgendwas würde fehlen, sie können das Visum so nicht beim zuständigen Amt beantragen und schicken deshalb den Pass zurück. Da ich nicht einmal automatisch Nachricht dazu bekommen habe, dass etwas fehlen würde, wird mir klar, dass ich da ziemlich hinterher sein muss, wenn ich das  Visum haben möchte. Also reicht meine Frau die Unterlagen erneut ein und ich melde mich telefonisch alle paar Tage aus dem Iran beim Konsulat. So kann ich immerhin erreichen, dass mein Antrag dann doch noch bei der zuständigen Stelle in Turkmenistan landet. Nun frage ich dann sogar täglich bis mehrmals täglich beim Konsulat an, wie es aussieht. Aber selbst einen Tag vor dem angegebenen Datum meiner Einreise nach Turkmenistan hat das Amt für Migration sich leider noch nicht entscheiden können, ob sie mich reinlassen möchten oder nicht. Weder Absage noch Zusage. Es wird mir zu knapp und so gebe ich die Hoffnung auf und beschließe, nun den Umweg über Aserbaidschan zu nehmen und von dort die Fähre über das Kaspische Meer nach Kasachstan, eine der nördlichsten Routen der alten Seidenstraße. Als ich bei Astara die Grenze überquere, habe ich schlagartig das Gefühl, wieder in Richtung Heimat zu fahren. Alles scheint mir viel vertrauter als in der Türkei und dem Iran, die Architektur, die Vegetation, die Menschen, einfach alles. Aserbaidschan stand nicht wirklich auf der Liste, und so hatte ich eigentlich nicht wirklich groß was erwartet. Um ganz ehrlich zu sein, stand es eigentlich sogar genau deshalb nicht auf der Liste, weil ich mir nicht sonderlich viel von dem Land erwartet habe. Jetzt, wo ich gezwungenermaßen hier bin, zieht mich das Land gleich von Anfang an in seinen Bann. Nicht nur die Freundlichkeit und Offenheit der Menschen sondern auch der Sovietcharme ist überwältigend. Überall rattern alte Ladas durch die Straßen, halb ausgediente Zugwagons rosten auf Abstellgleisen vor sich hin und nostalgisch anmutende Telefonleitungen verbinden die kleinen russischen Häuschen miteinander. Ich werde gleich schon in eins eingeladen, ich solle doch zum Essen und für die Nacht bleiben. Eigentlich schlage ich solche Einladungen nicht ab. Da es erst Mittag ist, möchte ich aber noch ein wenig durch das Land fahren, bevor ich Richtung Baku trampen werde, denn leider bleibt mir nicht viel Zeit, bis ich auf die Fähre muss. So verabschiede ich mich ohne die Einladung anzunehmen. Ich soll doch aber mit meiner Frau zurückkommen und hier eine Woche Urlaub machen, sagt der Herr noch bevor ich gehe. Nur die kaum befahrene Straße und eine Bahnlinie trennt das Haus vom Kaspischen Meer – ein verlockendes Angebot. Entlang dieser Bahnlinie fahre ich nun Richtung Norden, durch kleine Dörfer und vorbei an Fischern, die ihre Netze vorbereiten und Schäfern, die ihre Tiere hüten. Dann stelle ich mich an die Hauptstraße und trampe Richtung Baku. Ein iranischer LKW-Fahrer kam auch heute über die Grenze und nimmt mich mit. Die Straße ist katastrophal und so kommen wir erst nachts um 2 Uhr an der Ausfahrt nach Baku an. Ich beschließe, die knapp 20km in die Stadt noch bei Nacht zu fahren, denn man muss jeden Morgen schauen, ob evtl. die Fähre fährt, da es keinen festen Fahrplan gibt. Vielmehr fährt sie einfach dann, wenn sie da ist und das Wetter passt, und dann sollte ich nach Möglichkeit auch da sein. Ich fahre entlang der Promenade durch wunderschön hergerichtete Parks in die Stadt und bestaune Bakus Skyline bei Nacht. Leider geht an diesem Tag keine Fähre und so mache ich mich auf, mit Dennis, einem holländischen Fahrradreisenden, der auch ein Ticket kaufen wollte, die enorm moderne Hauptstadt Aserbaidschans zu erkunden. Dann treffe ich Jabrayil, der mich eigentlich gerne bei sich als Gast aufnehmen würde. Da dies aber momentan nicht möglich ist, will er mir stattdessen eine Nacht im Hostel buchen. Eine witzige Einladung, die ich erstmal abschlage, aber er besteht so sehr darauf und so lasse ich mich von ihm einquartieren und wir machen gemeinsam die Stadt unsicher, von typischem Essen bis hin zu den Flame Towers am Abend. Am Tag darauf ist es dann soweit. Eine Fähre fährt ab Richtung Kasachstan. Dennis und ich begeben uns zum Hafen, wo neben etlichen LKWs schon zwei Motorradfahrer aus England und der über 70-jährige Hans aus Deutschland mit seinem Reise-VW-Bus auf die Fähre warten; später kommt noch ein mexikanisch-belgisches Bikepärchen dazu. Nach stundenlangem Warten kommt dann die Fähre und nach weiteren 2 Stunden dürfen wir Fahrradfahrer kurz vor Mitternacht als erstes an Bord der Mercuri I gehen. Wir beziehen die Kojen und als wir am nächsten Morgen aufwachen, liegen wir immer noch im Hafen. Hans kam erst um 4 Uhr nachts auf die Fähre, da bin ich froh angenehm in meiner Koje verbracht zu haben. Fast zwei Tage dauert die gesamte Überfahrt und ich genieße es, einmal andere Reisende um mich herum zu haben und Stories austauschen zu können.

Ein Teil der Truppe bei der Einreise in Kasachstan nach der Überfahrt

Während wir Richtung Kasachstan tuckern, fahren wir noch einige Zeit an der Küste Aserbaidschans entlang. Wie schnell es doch geht, dass wir uns ein von Medien geprägtes Bild über ein Land aufbauen, das uns dann unbewusst beeinflusst. Umso mehr freue mich jedes Mal, wenn ich mich dabei ertappe, denn das bedeutet, dass die aufgebauten Vorurteile gerade bröckeln. Aserbaidschan, ich komme wieder, und dann mit mehr Zeit. Auf jeden Fall mindestens eine Woche, denn den Urlaub in dem kleinen Häuschen direkt am Kaspischen Meer lass ich mir definitiv nicht entgehen…;-)

Liebe Grüße aus Kasachstan

Dein Thomas

Liebe Oma,

ich bin im Iran gelandet und hier muss mein Bambus-Fatbike nun zum ersten Mal wirklich zeigen was es kann. Ich bin so schnell wie möglich in die Dasht-e-Kavir Wüste südlich von Teheran gefahren und hab auch schon erfolgreich den Checkpoint umgangen, an dem man mich nicht in die Maranjab-Wüste passieren lassen wollte, den Teil der Dasht-e-Kavir mit wunderschönen Sanddünen, direkt angrenzend an einen scheinbar endlosen Salzsee. Auf der Schotterpiste sei es wegen schnell fahrenden Autos zu gefährlich mit dem Fahrrad, ich solle die Parallelstraße nehmen. Die führt laut meinem GPS aber nicht dahin, wo ich hin möchte. Also nehme ich sie für einen halben Kilometer und kreuze dann durch den Wüstensand rüber auf die Straße, die ich eigentlich fahren möchte. Ich strample etliche Kilometer insNiemandsland, dann nimmt mich ein älterer Herr auf seinem Pick-up bis zur Karawanserei mit. Dort angekommen, bedanke ich mich und möchte weiter fahren, als rauskommt, dass er Geld für die Mitnahme möchte. Mein Fehler, ich hab nicht klar gemacht, dass ich kostenlos mitfahren möchte, und Trampen ist im Iran oft ein Taxiersatz, weshalb dabei meist Geld fließt. Ich frage nach dem Preis, und da wittert er seine Chance und möchte auf einmal für 10 km eine Summe, mit der ich mit dem Bus einmal durch den halben Iran fahren könnte. Schließlich sei es eine Schotterpiste, meint er, das koste mehr. Ich biete ihm einen angemessenen Peis, mit dem er aber nicht zufrieden ist und so lehnt er ab, möchte gar nichts, und fährt weiter in die Wüste. Mit einem unguten Gefühl, das solche Begegnungen immer mit sich bringen, radle ich der Staubwolke seines Autos hinterher, zuerst weiter auf der rauen Schotterpiste, dann auf einem sandigen Track immer weiter in Richtung der hohen Dünen der Maranjab-Wüste am Horizont. Wie erhofft wird mein Fatbike spielend mit dem Gelände fertig, und ich bin überglücklich, was mich die Begegnung von vorher schnell wieder vergessen lässt. Die Karawanserei ist nur noch klein am Horizont erkennbar und auch das letzte Camp, wo Touristen Wüstenbuggy fahren können, habe ich schon vor längerer Zeit hinter mir gelassen. Es ist mein 32. Geburtstag, und den möchte ich in grandioser Kulisse der Dünen mit Blick auf den Salzsee feiern. Die Sonne nähert sich dem Horizont als ich den perfekten Lagerplatz erspähe, eine kleine Bucht in den Dünen, in der ich mich schon vor meinem Zelt gemütlich einen Sandkuchen backen sehe. Ich montiere die Kamera aufs Stativ um meine Ankunft an diesem schönen Ort zu filmen, als schlagartig ein Sandsturm über mich hereinbricht, wie ich es noch nie erlebt habe. Das Stativ wird sofort umgeweht und die Kamera schlägt im Sandboden auf. Schnell packe ich sie weg, Zeit zum Testen ob sie noch funktioniert, bleibt nicht, denn der Wind peitscht mir sowohl die Sandkörner, die in Schwaden von den Dünenkämmen herunterwehen, als auch dicke Regentropfen erbarmungslos ins Gesicht und weiter auf die endlose Fläche des Salzsees. Die Regenjacke zu holen, dauert zu lange, also ziehe ich schnell mein T-Shirt aus und verstaue es im Trockenen der Tasche. Schließlich ist es mein einziges. Wenn der Regen aufhört, möchte ich es wieder anziehen, ohne dass es nass und voller Sand ist. Als mir der Wind Regen und Sand gleichzeitig auf meine nackte Haut jagt, wird mir schlagartig bewusst, wie klein und verloren der Mensch in so einer Landschaft ist. Jetzt die Nerven bewahren. Welche Möglichkeiten habe ich? Entweder ich setze mich einfach hin, lege die Zeltplane über mich und harre die Nacht über aus bis zum nächsten Morgen oder zumindest bis der Sturm sich legt. Ich kann auch versuchen, das Zelt aufzubauen, oder ich könnte durch den Sturm zum letzten Camp zurückfahren. Ich entscheide mich für das Zelt, denn den letzten Funken Hoffnung auf einen einigermaßen komfortablen Geburtstag möchte ich noch nicht aufgeben. Nachdem ich dann aber eine halbe Stunde später mehrmals meinem Innenzelt hinterhergerannt bin, sich mein Aluminiumgestänge vom Wind komplett verbogen hat und ich zwei Heringe durch den Tumult nicht mehr auffinden kann, glaube ich nicht mehr wirklich daran, dass mein Zelt mich sicher durch die Nacht bringen kann. Ich packe es zusammen und verstaue alles auf meinem Fatbike. Ich will meinen Geburtstag nicht im Sandsturm kauernd im Niemandsland verbringen. Ich ziehe die Regenjacke an, und im letzten Licht und dann im Schein der Stirnlampe fahre ich durch dieNacht zurück Richtung Camp, immer gegen den Wind, der mir die nassen Sandkörner erbarmungslos ins Gesicht treibt. Vielerorts kann man die Sandpiste kaum erkennen und ich komme nicht nur einmal vom Weg ab. Bisher war das Tracken der Strecke nur Spielerei, jetzt wird das GPS lebensnotwendig. Falls das GPS ausfallen sollte, habe ich mir genau die Vegetationslinie am Fuße der Dünen eingeprägt, an der ich mich orientieren kann um zurück in die Zivilisation zu finden. Falls selbst das schief geht, habe ich notfalls noch mein SPOT-Gerät, um per Knopfdruck Hilfe zu rufen. Aber den Gedanken verwerfe ich sofort wieder. So weit wird es nicht kommen, ich habe genug Sicherheitsvorkehrungen getroffen und bin sowieso noch viel zu nah an der Zivilisation, als dass ich mich nicht selbst aus der Misere befreien könnte. Mein Bike interessiert sich nicht großartig für die Elemente. Langsam aber sicher pflügt es durch den Sand in Richtung Camp, wo ich nach einer gefühlten Ewigkeit erschöpft aber erleichtert ankomme. Aber auch mit einem unguten Gefühl. Denn zwischen der Karawanserei und dem Nichts in der Wüste gab es nur dieses Camp. Ich hoffe, dass es über Nacht verlassen ist, sodass ich einfach Unterschlupf bei den Buggys finden kann. Dann aber höre ich Stimmen. Also mache ich mich bereit, mir höchstwahrscheinlich die Blöße zu geben, denn die Chance, dass der Pick-up Fahrer vom Vormittag hier ist, ist groß, denn wo sonst sollte er sich hier mitten im Nichts der Wüste befinden? Ich habe keine andere Wahl und mache mich bemerkbar. Ein junger Mann kommt zu mir raus und erlaubt mir sofort, mich unter die Plane bei den Buggys zu legen, wo ich mein Nachtlager einrichte, nachdem er wieder im Zelt verschwunden ist. Dann macht meine Ankunft in den Zelten die Runde und mein Pick-up Fahrer erscheint mit einem weiteren jungen Mann bei mir und den Buggys. Es wird nicht viele mit einem Bambus-Fatbike geben hier draußen, weshalb ihm wohl gleich klar gewesen sein muss, wer ich bin. Er erkennt mich und bittet mich sofort rein ins Zelt. Höflich lehne ich ab, nach dem was heute Vormittag war. Daraufhin werde ich am Arm in ein Zelt gezogen, wo ich schlafen soll. Geschützt vor Wind und Regen schlafe ich ein. An meinen Geburtstag denke ich nicht mehr wirklich, auch wenn ein trockener Schlafplatz für die Nacht wohl das beste Geschenk war, das ich in der Situation bekommen konnte. Als sich die ganze Truppe am nächsten Morgen in „meinem“ Zelt versammelt und ich dort noch zum Frühstück eingeladen werde, bemerke ich, dass ich im Küchenzelt genächtigt habe. Meine nagelneue Schlafmatte hat nun zur Erinnerung an die Nacht gleich mehrere Fettflecken auf der Unterseite. Aber das interessiert mich relativ wenig. Kamera und Objektiv kaputt, Zeltgestänge nicht mehr verwendbar, was machen da noch ein paar Fettflecken?

Um die Situation vom Tag davor wieder gutzumachen, lege ich eine größere Summe Geld in meine Hand, als ich mich von dem älteren Herrn verabschiede. Sofort gibt er es mir mit sichtlich empörtem Blick zurück. Ich war sein Gast heute Nacht. Und Gastfreundschaft wird hoch gehalten im Iran, es ist fast schon etwas Heiliges. Ein klein wenig beschämt aber vor allem beeindruckt von der Geste des Mannes radle ich über den Salzsee zurück in die Zivilisation. Denn nun muss ich zuerst mein Zelt wieder auf Vordermann bringen bevor ich mit meinem Bike wieder in die Wüste aufbrechen kann. Die letzten Kilometer nach Kashan werde ich von einem Sattelschlepper mitgenommen. Ich habe meine Lektion gelernt, und so sage ich dieses Mal gleich, dass ich kostenlos mitfahren möchte.

Liebe Grüße aus dem Iran!

Dein Thomas

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Liebe Oma,

jetzt hast Du lange keinen Brief mehr bekommen. Das liegt aber vor allem daran, dass ich die letzten Monate zwei Mal die Möglichkeit hatte, zu Hause auf Deinem Sofa zu sitzen und dir meine Geschichten live zu erzählen. Dass ich im Dezember heim komme, hatte ich geplant. Ich wäre ja schön blöd gewesen, wenn ich mir mein Weihnachtsgeschenk von Dir hätte entgehen lassen…;-) Das zweite Mal im Februar war dann aber so nicht geplant. Die letzten Wochen vor Weihnachten waren enorm spannend. Sarajevo war die richtige Stadt, um mein Knie auszukurieren. Die Stadt pulsiert vor Leben, ist aber trotzdem nicht zu hektisch, die Menschen sind sehr freundlich und entspannt und von Jahrhunderte alten Häusern aus Zeiten des Osmanischen Reiches, über nostalgische Plattenbauten mit Sovietflairim Stadtviertel Ciglane aus der Zeit vor dem eisernen Vorhang bis zu einer Altstadt mit Einkaufsstraße mit sowohl Basar als auch einem westlichen Teil, hat sich Sarajevo schnell einen Platz ganz oben auf meiner Liste der Top-Städte Europas erobert. Ich treffe mich mit der koreanischen Filmemacherin Eunjeong und gabel in meinem Hostel noch Ruben, einen Musiker aus Spanien, auf, der mit Gitarre und Fahrrad gerade von Griechenland nach Hause fährt. Zusammen machen wir die Stadt unsicher, er mit seiner Gitarre, ich mit meiner Kamera und Eunjeong filmt. Morgens und abends mache ich konsequentes Stretching im Hostel, um mein Knie wieder fit zu bekommen. Ich bin bei Cat im Dorctor’s House Hostel untergekommen. Cat ist Amerikanerin mit bosnischem Ehemann und hat ein Hostel im alten osmanischen Viertel der Stadt eröffnet. Sie bietet durchreisenden Radlern eine kostenlose Nacht im Hostel an, inklusive einmal Wäsche waschen. Das Angebot mit der kostenlosen Wäsche für Radler sei unbedingt nötig, um sie überhaupt guten Gewissens zusammen mit anderen Hostelgästen in ein Mehrbettzimmer stecken zu können, sagt sie grinsend mit dem Wäschekorb in der Hand.  Ich tanke ein paar Tage auf. Das Ende der Reise ist für mich keine Option. Notfalls trampe ich mehr und trete weniger. Nach 5 Tagen traue ich mich dann wieder aufs Rad. Es geht direkt in die Berge, die Feuerprobe für mein Knie, das ich selbst im Ruhezustand immer noch spüre. Doch das Stretching hat sich ausbezahlt, denn die starken Schmerzen, wie in der Woche davor, bleiben aus. Ich beschließe, den spannenderen Weg über die Hochebene Romanija zu nehmen statt im Tal zu bleiben. Schon bald radle ich bei strahlendem Sonnenschein durch wunderschöne Landschaft, die ans Allgäu zu Hause erinnert, mit kleinen Bauernhöfen, während ich auf eine Wolkendecke im Tal hinabschaue. Es geht weiter nach Serbien und auch da möchte ich in die Berge, aber wieder macht mir der Schnee einen Strich durch die Rechnung. Im Tal dafür ist es trist und nasskalt. An einem steilen Abschnitt kommt ein Lieferwagen vorbei. Ich winke und sie halten. Ein junges Ehepaar, das in Bosnien Familie besucht hat. Wir verladen mich und das Fahrrad in den fensterlosen Laderaum des Lieferwagens. Nach ein paar Kilometern halten sie nochmal und holen mich nach vorne. Ich müsse unbedingt die schöne Landschaft sehen. Wir teilen uns zu dritt zwei Sitze, schaffen es irgendwie, dass man dabei auch noch den Schalthebel betätigen kann und rauschen durch grandiose Landschaft, ohne dabei nass zu werden. Die zwei sind echt witzig drauf und wir haben einen riesen Spaß. Das Trampen hat sich wieder mal gelohnt, wie eigentlich jedes Mal.

Ich lerne Dragan kennen. Ich glaube ja, dass Reisen der größte Feind von Vorurteilen ist, aber als wir gleich am ersten Abend in Jogginghose und knallengem Shirt in der Muckibude abhängen und pumpen, erschleicht mich das Gefühl, dass ich mir den Durchschnittsserbe genauso vorgestellt hatte. Am nächsten Tag erwandern wir den höchsten Berg der Umgebung. Wenn ich schon nicht mit dem Bike in die Berge hoch komme, dann wenigstens zu Fuß. Kurz vor dem Gipfel treffen wir neugierige Wildpferde, die kaum Angst vor uns haben. Das eine ist sogar so neugierig, dass es die ganze Zeit an meiner Jacke und meinem Rucksack rumknabbert. Oben am Gipfel angekommen gibt es ein spezielles serbisches Vesper, das Dragan am Morgen gebacken hat. Leider brauchen wir dazu unsere Finger, und der Wind ist so kalt, dass sich der Spass beim Essen in  Grenzen hält. Ich versuche meinen Magen zu füllen, bevor meine Finger abfrieren. Gestärkt joggen wir im Wettlauf gegen den Sonnenuntergang ins Tal hinab. Wir verlieren, aber haben zum Glück Stirnlampen dabei.

Es geht nach Sofia, wo ich bei Sofia Bike Rental unterkomme. Der Fahrradverleih im Herzen Sofias hat eine Couch im Keller um Reiseradler aufzunehmen. Im Winter hat der Fahrradverleih geschlossen, und so drückt man mir die Schlüssel in die Hand, ich solle einfach den Laden abschließen wenn ich in die Stadt gehe. Zusätzlich zu den 30 Fahrrädern lassen sie mir auch noch den Firmenlaptop da, damit ich ins Internet kann. Ich denke kurz darüber nach, ob sowas auch in Deutschland vorkommen könnte, verwerfe dann aber den wahnwitzigen Gedanken sofort wieder. Wärme kommt von einer Fernwärmeleitung des Nachbarhauses, das durch den Keller des Ladens verläuft und von den Jungs kurzerhand seiner Isolation entledigt und Schwarz angestrichen wurde. Nun strahlt es auf Kosten des Nachbarn wohlige Wärme ab, die ich bei dem Wetter gut gebrauchen kann. Wir bauen noch mein Fahrrad auseinander, wozu die Jungs einen Straßenpfosten zum Fahrradständer umfunktioniert haben, dann steige ich in den Flieger nach Deutschland, wo erstmal Weihnachten gefeiert wird, dann mache ich mich mit BAM-Original und weiteren Sponsoren für Fahrradteile daran ein Bambus-Fatbike zu bauen. Ein schwieriges Unterfangen, vor allem wenn man so wenig über Fahrräder weiß wie ich. Trotzdem sitze ich dann im Februar in der Türkei auf meinem selbstgebauten Fatbike aus Bambus. Meine Schwester und mein Cousin begleiten mich und wir schlagen uns auf kleinen Trails durch die atemberaubende Erosionslandschaft Kappadokiens. Immer wieder jedoch stellt sich beim Bremsen mein Hinterrad quer und blockiert. Außerdem wird mehrmals die Kette vom Kettenblatt gerissen. Grund dafür sind die Ausfallenden, die sich verbogen haben. Sie scheinen den Kräften am Fatbike nicht standzuhalten. Nach mehrmaliger Rücksprache mit Hannes von BAM-Original, beschließen wir, dass es das Beste ist, wenn ich nach Deutschland zurück fliege und Hannes andere Ausfallenden einbaut. Während des Bikebaus hatte ich im Januar geheiratet und so freuen wir frisch Vermählten uns nochmal 3 Wochen mehr miteinander zu haben, bevor ich mich dann wieder nach Osten aufmache.

Liebe Grüße, dein Thomas

Einen ausführlichen Bericht zum Bikebau gibt’s hier bei FAT-Bike.de!

Liebe Oma,
ich habe Jonny verabschiedet und zum ersten Mal auf der Reise muss ich jetzt komplett selbst entscheiden, wohin ich fahre. Niemand muss in irgendeiner bestimmten Stadt auf den Bus, und ich muss auch niemanden irgendwo abholen oder treffen. Das ist die Freiheit, auf die ich mich so sehr gefreut habe und die einen Trip wie diesen so reizvoll macht. Endlich den Traum leben und genau das tun, was man tun will. Aber jetzt wo diese Freiheit da ist, überfordert sie mich fast. Denn jetzt muss ich erstmal wissen, was dieser Traum ist, was ich will und in meinem Fall auch vor allem wohin ich will. Nach China natürlich, aber das ist noch weit entfernt. Ursprünglich wollte ich noch länger an der Küste entlangreisen, durch Montenegro bis nach Albanien. Das aber wären einige hundert Kilometer mehr als wenn ich den direkten Weg Richtung Osten nehme. Die letzten Wochen haben mir nochmal gezeigt, dass ich eins nicht will: Fahrrad fahren nur um Kilometer zu machen. Ich bin weder an dem kürzesten und direktesten Weg interessiert, noch daran, zu viele Kilometer an einem Tag machen zu müssen. Stattdessen will ich immer stoppen können, wenn ich nette Menschen am Straßenrand treffe und lieber auf kleinen Wegen über die Berge oder durch das Hinterland fahren statt auf breiten, viel befahrenen Straßen im Tal, wenn das Wetter das zulässt. Deshalb beschließe ich, ins Landesinnere abzubiegen. Mein nächstes Etappenziel wird Sarajevo sein, die Hauptstadt Bosniens. Es ist eine Woche schlechtes Wetter vorhergesagt. Trotzdem möchte ich den Blidinje Nationalpark im Westen Bosniens durchqueren. Kroatien verabschiedet mich mit enormer Gastfreundschaft und in Bosnien werde ich mit derselben willkommen geheißen. Als mich Smail und Sehra, ein Rentnerpärchen aus Livno, in ihr Haus einladen, ist es die dritte Nacht in Folge, die ich nicht in meinem Zelt schlafe. So mache ich mich am nächsten Morgen, gestärkt von Fleisch aus eigener Schlachtung und mit einem leckeren Vesper im Gepäck, auf in Richtung Lug. Es ist kalt, und nach kurzer Zeit schon liegt rechts und links der Straße Schnee. Je höher ich komme, desto stärker wird der Wind, der mir direkt von vorne eiskalt ins Gesicht bläst. Ich drehe mein Gesicht leicht zur Seite und fahre weiter gegen den eisigen Wind. Ich komme um eine Kurve und traue fast meinen Augen nicht: vor mir auf der Straße steht eine ganze Herde Wildpferde. Smail hat mich zwar vorgewarnt. Bei Schnee kommen die Pferde wohl gerne an die Straße und lecken das gestreute Salz von der Straße. Trotzdem war ich auf so einen Anblick nicht gefasst. Ich hole die Kamera raus, aber in kürzester Zeit sind meine Hände so kalt, dass ich sie kaum noch bewegen kann. Ich stehe mitten im eiskalten Wind. Trotzdem versuche ich ein paar Bilder von dem atemberaubenden Spektakel zu schießen. Dann fahren Autos heran. Die Pferde aber zeigen sich unbeeindruckt. Selbst lautes Hupen bringt sie nicht aus der Fassung, und die Autos kommen erst nach einiger Zeit weiter. Als ich dann jedoch langsam mein Fahrrad auf die weit mehr als 20 Tiere zählende Herde zuschiebe, schrecken sie zum Glück auf und traben von der Straße. An Fahrradfahrer sind sie wohl nicht so sehr gewöhnt wie an Autos. Ich kann sicher passieren.
Leider bleibt mir der Blidinje Nationalpark verwehrt. Da es frisch geschneit hat, rät mir jeder davon ab, in den Nationalpark zu fahren. Ganz erschrocken schauen sie mich an und sagen „snijeg“ – Schnee, angeblich knietief. Wahrscheinlich übertreiben sie ein wenig, trotzdem sehe ich ein, dass es wahrscheinlich kein Durchkommen gibt. Ich entscheide mich stattdessen über das Hochplateau am Zahum-Pass zu fahren, eine grandiose, fast menschenleere Landschaft, die den verwehrten Nationalpark sofort wieder wettmacht. Als ich den Pass erreicht habe, geht es bergab, vorbei an Seen und kleinen Orten an deren Ufern. Das Wetter ist zwar nicht gut, aber auch nicht miserabel, und somit besser als angekündigt. Doch eine Sache trübt meine Stimmung: mein rechtes Knie quält mich wieder. Ich hatte gehofft, dass die kurze Pause in Sibenik helfen würde, stattdessen aber hatte ich mich die letzten Tage unter Schmerzen oft nur 50 km am Tag vorwärts kämpfen können. Der tägliche Gegenwind hilft dabei auch nicht gerade. Gestern bin ich dann fast 80km gefahren, da es eine Weile brauchte, bis ich einen geeigneten Schlafplatz gefunden habe. Ein Fehler, denn jetzt habe ich wieder ziemlich heftige Schmerzen. Ab Jablanica ist die Straße dazu noch sehr stark befahren und das Knie macht nun ein Ausweichen in die Berge leider unmöglich. Zwei Tage lang schleppe ich mich noch nach Sarajevo. Die letzten Kilometer in der Stadt zu meinem Hostel muss ich sogar in der Ebene schieben. Es geht nichts mehr. Zum ersten Mal habe ich Angst, dass ich es nicht nach China schaffen könnte, und das, wo ich es noch nicht einmal aus Europa raus geschafft habe. Ich bin den Tränen nahe, kann mich aber gerade noch zusammenreißen. Jetzt nicht aufgeben! Ich beschließe, dass ich mir in Sarajevo so lange Ruhe gönnen werde, wie es brauchen wird, dass mein Knie wieder fit ist. Ich quartiere mich erstmal in ein Hostel ein, trockne meine Sachen vom Regen der letzten Tage. Ich hoffe das Beste, und werde die nächsten Tage ein weinig Bosniens Hauptstadt entdecken.